Как поменять масло в двигателе своими руками. Самостоятельная замена масла в двигателе Что нужно чтобы поменять масло в машине

Масло - неотъемлемая составляющая любого двигателя. Без смазки мотор может поймать клин. Именно поэтому важно вовремя менять и следить за его уровнем. Данная составляющая относится к расходным материалам и требует периодической замены. Игнорирование данной процедуры чревато повышенным износом деталей кривошипно-шатунного механизма. Чтобы работа мотора была стабильной и безотказной, следует знать, как правильно заменить масло в двигателе автомобиля. Об этом мы поговорим в нашей сегодняшней статье.

Где можно заменить масло в двигателе?

Вариантов несколько. Данную операцию можно выполнить на СТО либо своими руками. Первый метод подходит для тех, у кого мало свободного времени или машина находится на гарантии. Ведь в случае игнорирования ТО дилер может отказать в последующем ремонте.

А самостоятельная замена никем не может быть подтверждена. Сколько стоит в двигателе? Обычно данная процедура на СТО выполняется за 500-1000 рублей в зависимости от марки и модели авто. Но если у вас есть в наличии час свободного времени и машина уже давно не на гарантии, залив масла в двигатель можно осуществить своими руками.

Регламент замены

Как часто нужно выполнять данную операцию? Сроки замены на всех автомобилях разные. Точную цифру можно узнать в сервисной книжке или в инструкции по эксплуатации. Также отметим, что регламент зависит от того, какое масло заливается в двигатель. Так, синтетическое меняется на пробеге в 12 тысяч километров. Полусинтетика - через 10 тысяч. А вот минеральные масла нужно менять каждые 6-8 тысяч. Это самые дешевые среди всех имеющихся в продаже. Какое масло заливать в двигатель? Специалисты рекомендуют использовать синтетические либо полусинтетические продукты. Они отличаются хорошими эксплуатационными характеристиками.

Обратите внимание, что при покупке машины на вторичном рынке данную операцию нужно делать сразу же. Исключения составляют лишь случаи, когда замена была произведена в сервисе и на это есть соответствующие подтверждения. В остальных ситуациях менять масло следует сразу после покупки, даже если продавец уверял, что производил это буквально на днях.

Отметим, что, если автомобиль эксплуатируется в суровых условиях, регламент нужно сократить примерно на 20-30 процентов. К таковым условиям относятся:

• Большие перепады температур.
• Рельеф местности.
• Агрессивная манера езды.
• Частое движение по пробкам.

Инструменты и материалы

В первую очередь, для успешной замены нам нужно подготовить само масло. Производители могут быть разными. Главное, чтобы продукт соответствовал допускам, что имеются в инструкции по эксплуатации. Если говорить о вязкости, для большинства регионов подходят продукты от 0w30 до 15w40.

Следующее, что необходимо подготовить, - это масляный фильтр. Среди качественных производителей стоит отметить:

• «Манн».
• «Махле».

Но на рынке есть масса подделок. Эти фильтры не стоят дешево. Также для извлечения старого элемента понадобится съемник. Без него не обойтись. Это специальный ключ с зубчатым захватом. Стоимость его составляет порядка 300-400 рублей.

Следует подготовить емкость для слива отработки. Если вы планируете заменить масло в двигателе без ямы, емкость должна быть максимально плоской. В качестве таковой можно применить старую канистру из-под масла, вырезав ее боковую часть. Объем емкости должен составлять порядка четырех-пяти литров. Еще понадобятся инструменты для откручивания пробки. Последняя может иметь разную форму. В зависимости от марки, может понадобится ключ на 17, 19 либо четырехгранник. Дополнительно нужна лейка и кусок чистой ветоши.

Какой объем масла приобретать?

Для большинства легковых автомобилей с объемом двигателя до двух литров достаточно одной четырехлитровой канистры. Для внедорожников и кроссоверов стоит купить пятилитровую емкость. Но если двигатель «подъедает» масло (что актуально для машин с большим пробегом), можно купить продукт с запасом. Например, для мотора 2,0 приобрести пятилитровую канистру, из которой один литр уйдет на долив.

Предварительные работы

Перед тем как самому заменить масло в двигателе, нужно изменить его вязкость. Для этого следует дать машине поработать на холостых около трех минут. Масло прогреется и станет более жидким. Особенно эта процедура актуальна, если операция выполняется зимой.

Приступаем к работе

Итак, подготовив все инструменты и прогрев автомобиль, приступаем к работе. Как в двигателе? Сперва загоняем машину на смотровую яму. Если таковой нет, можно сымпровизировать небольшую эстакаду. Для этого понадобятся пара досок длиной около метра, кирпичи или шлакоблок. Загнав машину на эту конструкцию, мы получим больше места для выполнения работ. Однако будьте предельно осторожны.

Большинство автомобилей оснащены металлической защитой двигателя. Иногда в ней предусмотрены отверстия для сливной пробки. Но если таковой нет, придется снимать защиту целиком. Обычно это делается ключом на 13. Далее нам освободится доступ к сливной горловине. Последнюю тоже нужно открутить. Как мы уже сказали ранее, для этого понадобятся накидные ключи разного размера, «торксы» (если болт в форме звездочки) либо четырехгранник.

Предварительно под отверстие нужно поставить емкость для отработки. Затем откручиваем болт, придерживая его второй рукой. Важно не потерять его, поскольку найти похожий в гараже не представляется возможным. Тем более что многие пробки имеют специальное уплотнительное кольцо. Оно изготовлено из металла либо резины. Пробку кладем в чистое и сухое место (можно на подготовленную ветошь). Затем ждем, пока из мотора не сольется все масло. Чтобы ускорить данный процесс, необходимо открутить заливную пластиковую крышку в верхней части мотора. Так мы исключим эффект вакуума. Как правило, чтобы масло покинуло двигатель полностью, понадобится 15-20 минут времени.

Фильтр

На следующем этапе нужно открутить старый масляный фильтр. В зависимости от компоновки двигателя, доступ к нему осуществляется сверху или снизу. Но в любом случае для его изъятия понадобится съемник, о котором мы говорили выше. Схватив зубьями за край корпуса, откручиваем фильтр против часовой стрелки. Далее его можно открутить просто руками. Но будьте аккуратны - из-под него может вылиться около трехсот миллилитров масла. Держать этот фильтр нужно стаканом вниз.

Что делать, если съемника не оказалось под рукой? Вручную открутить такой фильтр очень трудно. Можно обхватить его чистой ветошью и, крепко сжав, попробовать провернуть его против часовой стрелки. Если и это не помогло, есть более кардинальный метод. Для этого потребуется длинная отвертка. Ею мы протыкаем корпус фильтра. Отвертка станет своего рода рычагом, который облегчит нам усилия. Но впредь рекомендуется приобрести специализированный съемник, тем более что стоит он недорого.

Что далее?

На следующем этапе берем в руки чистую тряпку и протираем посадочное отверстие под фильтр от старого масла. Затем переходим к установке нового очистительного элемента, но предварительно его нужно наполнить маслом. Какое количество заливать в него? Достаточно 2/3 от общего объема корпуса, чтобы при первом запуске мотор не испытывал масляное голодание. Также рекомендуется обработать смазкой само резиновое колечко. Покрыв его тонкой масляной пленкой, мы получим более плотное прилегание элемента и исключим преждевременный износ. Установка фильтра выполняется без дополнительных инструментов. Достаточно вкрутить его усилием руки. Не нужно сильно затягивать конструкцию, иначе при последующей замене не поможет даже съемник.

Заливаем новое

Как заменить масло в двигателе далее? После слива в двигателе останется какая-то часть отработки. Чтобы она не смешалась с новой смазкой, нужно ее немного пролить. Достаточно 200 миллилитров. Залив этот объем в двигатель, вы увидите, как из сливного отверстия потечет черная жижа. Благодаря данной операции мы максимально освободим мотор от старого масла. После этого нужно закрутить пробку. Не стоит прикладывать силу, так как в картере нет большого давления. Достаточно закручивать ключ усилием одной руки. Иначе пробка прикипит и в дальнейшем извлечь ее будет проблематично. После устанавливаем на место саму защиту (если таковая имеется).

Затем снова подбираемся к подкапотному пространству. Устанавливаем лейку и начинаем добавлять новую смазку. В отличие от системы охлаждения и антифриза, здесь не будет воздушных пробок - лить можно без пауз. Опустошив канистру на 3,75 литра, смотрим щуп для проверки уровня. Масло должно достигнуть средней отметки или быть немного выше нее. Если это не так, доливаем нужный объем в мотор и закручиваем крышку.

Проверка

Как заменить масло в двигателе далее? На следующем этапе нужно завести автомобиль. Обратите внимание, что в первые секунды после запуска на панели приборов будет гореть лампа аварийного уровня масла. Не стоит беспокоиться - она тут же погаснет. Затем следует прогреть двигатель хотя бы до 60 градусов и заглушить его. Далее следует проверить щуп.

Уровень масла, как правило, немного снизится (большая часть уйдет в сам фильтр). Поэтому смазку нужно еще раз долить. Какой уровень должен быть? Специалисты говорят, что идеальным будет значение «выше среднего» или близкое к максимуму. Спустя три тысячи километров нужно еще раз проверить данный уровень. При необходимости - возобновить его.

После замены масла автомобиль начинает тише работать. Как показывают исследования, уровень шума работы двигателя падает примерно на пять децибел. Однако этот эффект непродолжительный. Спустя одну-две тысячи километров шумливость снова возрастет.

Специалисты дают несколько советов относительно вопроса замены масла в двигателе:

• Не стоит игнорировать регламенты, рекомендованные производителем. Допускается менять масло раньше на одну-две тысячи, но не позже. Чем дольше оно эксплуатируется выше положенного срока, тем меньше остается в нем полезных присадок. Польза от наличия такого продукта будет никакой. Масло потеряет свои смазывающие и защитные способности.
• При эксплуатации важно следить за уровнем. Особенно это касается машин, что покупаются на вторичном рынке. Как бы продавец ни уверял, что машина не берет масла, езда с сухим щупом чревата последствиями. Также стоит смотреть и на цвет самой смазки. Наличие характерного запаха гари и черного цвета говорит о том, что продукт перегревался и требует замены.
• Не стоит приобретать дешевые масла. Такие продукты имеют низкий срок эксплуатации и могут навредить двигателю, так как не имеют базового набора присадок. Обычно подделку можно распознать по характерным швам на канистре и кривой маркировке.
• Не экономьте на масляных фильтрах. Установив дешевые очистительные элементы, вы существенно рискуете. Нередко у таких фильтров разрывался перепускной клапан, и остатки его проникали прямо в двигатель.
• Не пользуйтесь дополнительными присадками и добавками. Помните, что в хорошем масле уже есть набор всех необходимых присадок. Использование сторонних продуктов способно навредить двигателю, в то время как положительный эффект будет лишь кратковременным.

Также во время слива масла можно проверить состояние передней подвески. Осмотрите шаровые опоры, сайлентблоки рычагов, рулевые наконечники, тяги и пыльники ШРУСов. Так мы сможем вовремя определить возможную неисправность и сократить время ожидания на слив отработки.

Заключение

Итак, мы выяснили, как заменить масло в двигателе. Как видите, данную процедуру вполне можно осуществить своими руками. Для выполнения работ понадобится минимальный набор инструментов и съемник для фильтра. По времени данная операция займет от 30 минут до 1 часа в зависимости от сноровки и наличия защиты ДВС. Чтобы мотор прослужил долго, стоит подбирать качественное моторное масло для двигателя и не покупать дешевые фильтры. Ведь именно последние препятствуют проникновению стружки и иных продуктов выработки в трущиеся пары ДВС.

Замену масла в двигателе необходимо выполнять на всех без исключения автомобилях в соответствии с периодичностью, указанной производителем машины. Некоторые автовладельцы делают это своими руками, другие же пользуются услугами СТО. Первый вариант предпочтительнее, поскольку дает возможность значительно сэкономить денежные средства. Однако перед выполнением соответствующей процедуры необходимо определиться с ответами на следующие вопросы - когда менять моторное масло, какой заправочный объем использовать, какое масло заливать в двигатель, как выполнить замену масляного фильтра, нужно ли промыть двигатель, и как выполнить замену масла своими руками. На все эти вопросы мы дадим подробные ответы, а также приведем для вас цены соответствующих расходных материалов и конечную стоимость по состоянию на осень 2017 года.

Когда менять моторное масло

Предположительный ответ на вопрос о том, когда нужно менять моторное масло, дает производитель вашего авто в мануале к машине. В среднем же, этот промежуток для автомобилей с бензиновым двигателем, составляет приблизительно 10...15 тысяч километров (хотя бывает доходит и до 20-30 тысяч). У большинства новых машин эта процедура выполняется на первом ТО, которое и совпадает по пробегу с указанной дистанцией.

Что касается дизельных моторов, то у них замена проводится чаще. Приблизительно через каждые 7...8 тысяч . Это связано с тем, что дизельное топливо (особенно то, которое продается на АЗС на постсоветском пространстве) не отличается своим качеством, соответственно, из-за этого быстрее портится мотор и находящееся в нем масло.

Менять масло лучше в осеннее время, чтобы зимой в условиях низких температур двигатель был максимально защищен.

Тяжелые условия эксплуатации значительно снижают ресурс двигателя. Масло при это также быстрее теряет свои свойства.

Тяжелые условия эксплуатации

Чем грозит замена масла по регламенту в тяжелых условиях

Если двигатель работает в тяжелых условиях эксплуатации, то масло в нем изнашивается гораздо быстрее. Соответственно, по возможности нужно избегать описанных ниже ситуаций. Итак, под тяжелыми условиями эксплуатации машины подразумеваются:

1. Продолжительная езда на небольшой скорости в жаркое время года в городском трафике, долгие простои в пробках . При этом система охлаждения двигателя зачастую не справляется со своими задачами, поэтому двигатель и масло в нем перегреваются. Аналогичные рассуждения справедливы и для продолжительной работы двигателя на холостом ходу, особенно в жаркий период. Поэтому старайтесь летом не оставлять машину заведенной на ХХ надолго.
2. Работа двигателя на предельно допустимых нагрузках в продолжительном режиме (например, перевозка или буксировка тяжелых грузов, езда по горной местности и так далее). При этом наблюдается аналогичная картина - двигатель и масло испытывают значительные температурные нагрузки.
3. Редкие поездки на небольшие расстояния, особенно в условиях низких температур . Дело в том, что в таких ситуациях масло попросту не успевает разогреться для того, в полной мере выполнять свои смазывающие и защитные функции. А это ведет к дополнительному износу двигателя. Кроме того, если машина долго стоит в гараже в холодное время года, то на поверхности деталей двигателя образуется конденсат. Когда он смешивается с продуктами сгорания топлива, то образует кислотное соединение, негативно воздействующее на двигатель изнутри.
4. Езда в условиях запыленного или очень загрязненного воздуха . Это приводит к тому, что воздушный фильтр забивается, и через него проходит меньше воздуха, чем необходимо для образования нормальной топливной смеси. Соответственно, она становится обогащенной. А это вредно для двигателя, и соответственно, залитого в него масла.
5. Аналогичная ситуация происходит и в случае, если забит топливный фильтр . Отличие состоит лишь в том, что теперь топливная смесь будет обедненной. Но это также вредно для двигателя.

Поэтому, что продлить срок службы силового агрегата, а также интервал между заменой масла, не стоит эксплуатировать машину в описанных выше условиях, а еще вовремя выполнять замену топливного и воздушного фильтров.

Заправочные объемы

Многих владельцев интересует вопрос - сколько масла нужно на замену в двигатель его автомобиля. К сожалению, однозначного ответа дать в данном случае невозможно, поскольку каждая модель авто (и даже каждый двигатель в случае, если машины комплектуется разными моторами) требует своего количества смазки.

Помните, что замерять уровень масла нужно лишь на неработающем двигателе!

Однако в среднем инфографика выглядит следующим образом:

1. Легковушки с объемом двигателя 1,2...1,8 литра . Объем масла в данном случае составит от 3,5 до 4 литров . Как было указано выше, точные данные вы найдете в мануале. Если же справочной литературы нет, то специалисты рекомендуют в данном случае залить около 3 литров, а затем проверить уровень при помощи измерительного щупа. В случае необходимости долить еще некоторое количество. Главное , чтобы его уровень не превысил отметку MAX на щупе.
2. Что касается машин с объемом двигателя от 2 до 2,4 литра , то объем заливаемого масла составит не более 4,5 литров .
3. Если же у вас мощная машина с объемом от 3 до 5 литров , то объем смазочного материала составит 5...6,5 литров .

Не забывайте регулярно проверять уровень масла в двигателе. Эту процедуру нужно выполнять раз в одну-две недели, в крайнем случае раз в месяц. Ведь если вы пропустите момент, когда уровень масла критически упадет, то рискуете столкнуться с и дорогостоящим ремонтом вызванного критическим уровнем смазки.

Какое масло заливать в двигатель

Следующий немаловажный вопрос, касающийся замены, - какое масло заливать в двигатель. Ответ на него также зависит лишь от рекомендаций производителя, соответственно, точную информацию вы найдете в мануале. Первое, о чем необходимо знать, - это то, что масло бывает трех типов - , и . Каждый из перечисленных типов имеет свои особенности, о которых вы сможете почитать по приведенным ссылкам.

В настоящее время минеральными маслами редко кто пользуется. Наиболее распространены полусинтетические и полностью синтетические составы. Они обеспечивают лучшую защиту двигателя, особенно при тяжелых условиях эксплуатации. Существует несколько классификаций моторных масел. Однако наиболее распространенными из них являются две - по вязкости (SAE) и по классификации API. Чаще всего выбор основывается именно на вязкости, так как этот параметр выбирается с учетом климатического региона эксплуатации машины.

Вкратце остановимся на расшифровке обозначений этого стандарта. Оно выглядит следующим образом - XW-Y, где Х - показатель низкотемпературной вязкости, а Y - высокотемпературной. Приведем обозначения первого показателя.

Что касается высокотемпературной вязкости, то чем выше ее значение, тем при более высоких температурах может работать состав. Более подробную информацию об этом вы можете почитать в статье на нашем сайте о различиях популярных , как наиболее распространенных в нашей стране.

Помните, что выбор масла всегда должен основываться на рекомендациях автопроизводителя!

Также при выборе нужно учитывать стандарт API . Его обозначение начинается с букв S или C. Первые предназначены для бензиновых двигателей, вторые - для дизельных. Кроме этого, существует еще несколько нюансов:

1. Аббревиатурой EC , которая находится сразу после API, обозначают энергосберегающие масла.
2. Римские цифры после этой аббревиатуры говорят об уровне экономии топлива.
3. После одной из этих букв следует уровень эксплуатационных свойств , указываемый буквами от A(самый низкий уровень) до N и далее (чем выше алфавитный порядок второй буквы в обозначении, тем выше класс масла).
4. Универсальное масло имеет буквы обеих категорий через косую линию (например: API SL/CF, в настоящее время таких масел становится все больше).
5. Маркировку API для дизельных разделяют на двухтактные (цифра 2 в конце) и 4-тактных (цифра 4 соответственно).

В соответствии со стандартом API для бензиновых двигателей (буква S) в настоящее время актуальными являются следующие классы.

Что касается дизельных двигателей (буква C), то для них актуальными классами являются:

Несколько слов про стандарт ACEA . В нем указаны эксплуатационные свойства, назначения и категория моторного масла. Классы ACEA также разделяются на дизельные и бензиновые. Последнее издание стандарта предусматривает разделение масел на 3 категории и 12 классов:

1. A/B - бензиновые и дизельные двигатели легковых автомобилей, фургонов, микроавтобусов (A1/B1...12, A3/B3...12, A3/B4...12, A5/B5...12).
2. C - бензиновые и дизельные двигатели с катализатором отработавших газов (C1...12, C2...12, C3...12, C4...12).
3. E - дизельные двигатели грузовых авто (E4...12, E6...12, E7...12, E9...12).

Еще для моторных масел характерны так называемые допуски. Следует отметить, что допуски указывают производители автомобилей, точнее двигателей для них, а не производители масел. Последние лишь подстраиваются под первых. Точную информацию о допусках моторного масла, которое можно использовать в двигателе вашего авто вы найдете в сервисной книжке или мануале. В качестве примера приведем некоторые из них с краткой расшифровкой.

• VW 500.00 - это обозначение всесезонных моторных масел с вязкостью SAE 5W-* и 10W-*, применяемого только в бензиновых двигателях. Это один из старых допусков VAG. Такое масло допустимо к применению в двигателях автомобилей, выпущенных до августа 1999 года. Для автомобилей более нового модельного ряда были разработаны и новые допуски. По сути, то же самое что ACEA A3-96.
• VW 501.01 - также один из “старых” допусков VAG. Обозначает моторные масла, подходящие для бензиновых и дизельных двигателей VW, (модели выпущенные не позднее августа 1999 года). Спецификация 501.01 встречается на маслах с вязкостью 10w-40 и 15w-40. Допуск близок к 500-му, но может уступать в плане экономии топлива. Соответствует классу ACEA A2 (соответственно, такие масла могут применяться в машинах, для которых предписано ACEA A2). Обратите внимание, что для турбодизелей необходимо также наличие допуска 505.00 .
• VW 502.00 - масла исключительно для бензиновых двигателей. Первый преемник допусков VW 501.01 и VW 500.00. Примечательное отличие - рекомендуется для двигателя, эксплуатирующегося в тяжелых условиях, при повышенных нагрузках. Однако не рекомендуется для автомобилей с нерегулярными и увеличенными интервалами замены. Соответствует требованиям ACEA A3.
• VW 503.00 - так называемые масла “Лонглайф” (англ. Longlife) для бензиновых двигателей, выпускавшихся с мая 1999 г. Допускается повышенный интервал замены - до 30 000 км или двух лет эксплуатации (однако стоит сделать поправку на отечественные “особенности” эксплуатации). Спецификацию 503.00 можно встретить на этикетках масел с вязкостью 0W-30 и 5W-30. Допуск полностью превосходит требования допуска 502.00 и соответствует всем требованиям ACEA A1. Обратите внимание, что применять такие масла в более ранних моделях ЗАПРЕЩЕНО, так как пониженная высокотемпературная вязкость может привести к повреждению и ремонту двигателя.
• VW 503.01 - Longlife масла (пробег до 30 000 км или двух лет эксплуатации), специально разработанные для высоконагруженных двигателей Audi RS4, Audi TT, S3 и Audi A8 6.0 V12 (модели с мощностью более 180 BHP, мощность с учетом потери на трансмиссию), Passat W8 и Phaeton W12. На сегодняшний день заменен допуском VW 504.00.
• VW 504.00 - пришел на замену допускам VW 503.00 и VW 503.01. Кроме всех указанных выше прелестей Longlife, 504.00 подходит для двигателей, отвечающих требованиям нормы выбросов Euro 4 (по сути, перекрывает все предыдущие бензиновые допуски и может использоваться во всех типах бензиновых двигателей).
• VW 505.00 - допуск дизельных моторных масел (5W-50, 10W-50/60, 15W-40/50, 20W-40/50, 5W-30/40 SAE, 10W-30/40). Применимы для легковых дизельных авто (с турбонаддувом и без него) - модели не позднее августа 1999 года выпуска. Отвечает требованиям АСЕА В3.
• VW 505.01 - специальные масла 5W-40 для двигателей с насос-форсункой, V8 Common Rail систем турбодизельных двигателей. Интервал замены - стандартный. Соответствует классу ACEA B4.
• VW 506.00 - дизельные Longlife масла 0W-30 - интервал обслуживания до 50 000 км или двух лет эксплуатации (естественно, в разумных пределах - см.п.«VW 503.00»). Обратите внимание, что не подходит для двигателей с насос-форсункой. Также помните, что применять такие масла в более ранних моделях ЗАПРЕЩЕНО, так как пониженная высокотемпературная вязкость может привести к повреждению и незапланированному ремонту двигателя.
• VW 506.01 - Longlife масла (30...50 тысяч километров или два года эксплуатации) для дизельных моторов с насос форсункой. Соответствует ACEA B4.
• VW 507.00 - перекрывает все предыдущие допуски дизельных моторных масел. Это Longlife масла практически для любых дизельных моторов, включая двигатели, отвечающие стандарту Euro 4 с сажевым (DPF) фильтром. Обратите внимание, что исключение составляют двигатели V10, R5, а также двигатели грузовиков и автобусов транспорта без сажевого фильтра. Для таких двигателей применяется масло, соответствующее VW 506.01.
• VW 508.00 - это, вероятнее всего, будут малозольные масла с увеличенным интервала замены с высокими энергосберегающими свойствами. На сегодняшний день допуск VW 508.00 лишь в разработке.

Замена масляного фильтра

Каждый автовладелец должен знать, что при замене масла всегда выполняется и замена масляного фильтра . Это требование актуально как для бензиновых, так и дизельных двигателей. В противном случае вся грязь и нагар, которые имеются в фильтре, быстро загрязнят новое масло, и фактически процедура замены сведется на «нет».

Для откручивания фильтров используются специальные съемники.

Помните, что упомянутые съемники используются лишь для откручивания фильтров. Закручивать же их необходимо только от руки (особенно это актуально для машин с бензиновыми двигателями). Еще один важный момент касается отличия фильтров для бензиновых и дизельных двигателей. Дело в том, что масло для дизеля работает в более тяжелых условиях. Соответственно, на фильтр оказывается большая нагрузка. Если не вникать в подробности, то в общих словах можно сказать, что фильтр с дизельного двигателя можно ставить на бензиновый, а вот наоборот - нельзя ! При этом, конечно же, нужно учитывать модели фильтра, их посадочные размеры, крепление, характеристики и так далее. Всю эту информацию вы найдете в мануале. А лучше всего пользоваться тем фильтром, который рекомендует производитель вашего авто.

Еще пара советов, касающихся замены масляного фильтра:

1. В процессе замены обязательно смажьте уплотнительное кольцо новым маслом. Так вы смягчите резину, уменьшите давление на нее, и таким образом, увеличите срок эксплуатации кольца. И как упоминалось выше, закручивать фильтр необходимо только от руки , без использования съемников!
2. Некоторые автомеханики в процессе замены рекомендуют налить немного масла в фильтр. На этот счет существует много противоречий и мнений. Опуская подробности, скажем лишь, что так стоит делать в случае, если вы меняете масло зимой и/или двигатель вашего авто используется в сложных (описанных выше) условиях. В противном случае этой рекомендацией можно пренебречь.

Промывка двигателя

В некоторых случаях автовладельцы выполняют промывку отдельных деталей двигателя от имеющихся на их поверхностях отложений продуктов нагара масла. В частности, промывку рекомендуется делать в следующих ситуациях:

1. При переходе с одной марки масла на другую , причем как в зависимости от их видов (минералка, синтетика или полусинтетика) так и от их вязкостных характеристик.
2. После покупки б/у автомобиля , поскольку вы не знаете или лишь осведомлены со слов продавца о марке смазывающей жидкости и частоте замены. А это значит, что вы не можете быть точно уверенными в хорошем состоянии двигателя машины.
3. При тяжелых условиях эксплуатации чтобы лучше вымыть остатки продуктов нагара.
4. При полной переборке мотора в результате капремонта.

1. Чистка вручную на разобранном двигателе.
2. Довольно популярный метод прокачки солярки через двигатель (так чистят контрактные движки).
3. Использование промывочного масла, перед тем как заливать новую смазку. Это обычное минеральное масло без присадок и зачастую применяется при переходе с одного масла на другое.
4. Пятиминутная промывка. Специальное средство заливается в старое масло перед сливом, после чего выполняется его «прогон» по системе в течении 5 минут, затем жижа сливается. Помните, что такой метод промывки является самым агрессивным!
5. Промывка обычным моторным маслом (самым дешевым). Смысл состоит в том, чтобы дав поработать двигателю около 500 км, слить его и залить уже то, которое планируется использовать на постоянной основе. Хотя такая промывка мягкая и не вредит мотору, но сама по себе методика дорогая и является во многом бессмысленной.

Также промывку рекомендуется выполнять в случае. если вы использовали старое масло значительно дольше предполагаемого срока его эксплуатации (например, попросту забыли про регламент). Или в случае, когда масло сильно загустело и превратилось в желеобразную массу.

Как поменять масло своими руками

Обычно автомобильные дилеры всегда сообщают покупателям о том, что замену масла необходимо проводить в сервисных центрах. Иначе будет снята фирменная гарантия. Поэтому в случае замены масла на новом автомобиле решение о том, где лучше выполнять эту процедуру полностью лежит на автовладельце. Что же касается машин, проехавших свыше 30 тысяч километров (после второго ТО), то менять масло водитель может и сам. Так вы сэкономите деньги. А сама процедура не является чем-то сложным.

Что понадобится перед заменой

Непосредственно перед заменой вам понадобится не только новое масло, но и некоторые другие инструменты. Также позаботьтесь о том, в каком месте вы будете выполнять процедуру. Итак, для замены вам потребуются такие инструменты и материалы:

1. Новое масло . Используйте рекомендованную производителем смазку. Также думаем, вам полезно будет ознакомиться с видео, касающегося вопроса о для автомобиля.
2. Новый масляный фильтр . Его марку вы найдете в мануале к вашей машине. Пользоваться оригинальными фильтрами или их аналогами - выбор автовладельца, и зависит во многом от марки машины и стоимости фильтров.
3. Съемник масляного фильтра . Его тип зависит не только от конструкции двигателя вашего автомобиля, но и от того, как часто вы планируете им пользоваться. Например, для частника подойдет и недорогой съемник. Если же вы работаете на СТО, то лучше приобрести качественные универсальные съемники.
4. Новая уплотнительная шайба/кольцо . Их замена производится в зависимости от того, насколько изношены старые расходники. Однако лучше выполнить их замену. Если повреждена пробка сливного отверстия, то нужно заменить и ее.
5. Ключи для откручивания сливной пробки . Его размер и форма зависят от марки и модели машины.
6. Емкость для старого масла . В этом качестве подойдет любой сосуд среднего объема (зависит от объема двигателя, но лучше взять с запасом). Кроме того учтите, что в дальнейшем сосуд нельзя будет использовать под чистые жидкости, тем более пищевые продукты!
7. Воронка для слива (опционально). Если емкость имеет тонкое горлышко, то вам понадобится воронка.
8. Ветошь и перчатки . Они необходимы для того, чтобы, во-первых, не запачкать руки (в том числе для предотвращения появления неприятного запаха кожи в результате выполнения процедуры), а во-вторых, удалить возможные загрязнения и/или капли масла, попавшие на расположенные рядом поверхности.

Работу необходимо выполнять в специально подготовленном месте. Это может быть смотровая яма, эстакада, небольшой холмик или кочка. Главное, чтобы у автовладельца был доступ к кранику слива масла, который, как правило, расположен в нижней части двигателя, под днищем машины. Также можно воспользоваться домкратом, чтобы приподнять автомобиль.

Процесс замены на большинстве современных автомобилей выполняется по одинаковому алгоритму. Отличия состоят лишь в расположении отдельных частей, например, сливного крана масла.

Помните, что замену необходимо выполнять при невысокой температуре масла! В идеале нужно запустить холодный двигатель и дать поработать ему 5...10 минут, в зависимости от температуры окружающего воздуха. Это делается для того, чтобы масло стало менее вязким.

Процедура состоит из следующих шагов:

1. Подготовьте место работы . То есть, заедьте на смотровую яму, эстакаду, поднимите машину на домкрате.
2. Обеспечьте безопасность для себя и автомобиля . То есть, надежно обездвижьте его, поставив машину на ручник и застраховав колеса противооткатными упорами.
3. Найти сливное отверстие . Для этого нужно осмотреть днище автомобиля. Как правило, оно находится в нижней части двигателя. Также оценить и правильно подобрать необходимый набор ключей для откручивания пробки.
4. С помощью ветоши очистить поверхность возле сливной пробки, а также масляного фильтра.
5. Подставить посуду для слива в нужное место.
6. Открутить сливную пробку и масляный фильтр . Делать это нужно аккуратно и неспеша, чтобы масло не начало вытекать мощной струей.
7. Дождаться полного слива масла , закрутить сливную пробку и установить новый фильтрующий элемент (не забудьте смазать новую уплотняющую резинку, если нужно залить масло в фильтр).
8. Залить новое масло в заливную горловину двигателя в необходимом количестве.
9. Проверить уровень по щупу . Он должен находиться примерно на ⅔ ближе к максимальной отметке.
10. Убрать за собой потеки масла на рабочих поверхностях деталей при их наличии.

Как видите, процедура несложная, и с ней может справиться даже начинающий автовладелец. Главное, при работе соблюдайте правила техники безопасности !

Экспресс-замена масла

Существуют два основных способа замены моторного масла:

• традиционная (откручивается сливная пробка);
• экспресс-замена (осуществляется на сервисе с помощью специального вакуумного аппарата).

Большинство опытных автовладельцев привыкли менять масло в двигателе традиционным методом, залезая под автомобиль и откручивая сливную пробку в картере. Однако конструкция двигателей новых машин рассчитана и для выполнения экспресс-замены. Что это за процедура?

Ее алгоритм подразумевает использование специального вакуумного аппарата, с помощью которого отработанное масло отсасывается из двигателя через отверстие щупа проверки его уровня. Основными преимуществами экспресс-замены являются высокая скорость и эффективность замены, а также удобство (водителю не нужно залезать под машину).

Точно так же как и при обычном способе, при экспресс-замене, двигатель нужно разогреть до рабочей температуры, а затем шланг вакуумного аппарата просунуть в отверстие масляного щупа максимально внутрь, чтобы конец коснулся дна поддона. После этого производится быстрая откачка масла. Оно начинает поступать в емкость откачивающего агрегата за счет образования пониженного давления (разрежения).

В настоящее время экспресс-замены опасаются многие автовладельцы, поскольку существует миф, что после выполнения процедуры в поддоне остается много старого масла. Однако это не так! Как показали многие испытания, его там остается даже меньше, чем после традиционного слива. Единственным минусом быстрой замены масла является то, что вакуумный метод не позволяет полностью избавиться от металлической пыли и/или сгоревших остатков, накапливающихся в нижней части поддона в процессе долгой эксплуатации . Поэтому экспресс-замена не рекомендуется для систематического применения или при процедуре промывки двигателя. Однако она экономит немного времени и средств, ведь стоимость экспресс-замены моторного масла меньше. А кроме того, не придется менять уплотнительную шайбу сливного болта, как это рекомендуется делать на некоторых авто.

Стоимость замены масла двигателя

Многих автовладельцев интересует вопрос - сколько будет стоить замена масла в сервисе и своими руками. В этом разделе постараемся ответить на него, и представить для вас цену на расходники и работу сотрудников СТО по состоянию на осень 2017 года.

Начнем с более простого варианта - замены масла в автосервисе . Сразу уточним, что окончательное значение будет зависеть от нескольких факторов - модели машины, марки и объема используемого масла, цен, непосредственно установленных владельцами СТО. Приводим для вас средние цены для Москвы и Московской области.

Обратите внимание, что некоторые автосервисы выполняют замену масла бесплатно при условии, что вы купите его на месте.

Теперь рассмотрим более сложный вариант - замену масла своими руками . При расчете окончательной стоимости процедуры в данном случае также необходимо учитывать модель машины и цену используемого масла, но еще добавить к ним стоимость всех используемых расходников. Приведем для вас средние цены на осень 2017 года:

Расходные материалы и инструменты	Цена, рублей
Motul Specific DEXOS2 5w30, синтетическое моторное масло, каталожный номер канистры 5 литров - 102898	3700
SHELL Helix HX8 5W/30, синтетическое моторное масло, каталожный номер канистры 4 литров - 550040542	1500
Масло Лукойл Люкс 5W40 SN/CF, синтетическое моторное масло, каталожный номер канистры 4 литров - 207465	1300
MOBIL Ultra 10W-40, полусинтетическое масло, номер канистры объемом 4 литра - 152197	950
ZIC A+, 5W30, полусинтетическое масло, номер канистры объемом 1 литр - ZIC A 5W30	400
Castrol Magnatec SAE 10W 40, полусинтетическое масло, номер канистры объемом 4 литр - 156EB4	1200
Фильтр масляный ВАЗ 2110-12, Granta, Kalina, 2108 JS Asakashi арт. C0065, Марка автомобиля: LADA, Производитель: JS Asakashi	160
Фильтр масляный Ford Focus II, Bosch арт. 0451103363. Марка автомобиля: Ford, Производитель: Bosch	300
Фильтр масляный RENAULT LOGAN/CLIO/MEGANE/LAGUNA, Марка автомобиля: Renault, Производитель: Knecht	300
Фильтр масляный Hyundai Accent, KIA Cee`d, Rio II Filtron, арт. OE6742, Марка автомобиля: Kia, Производитель: FILTRON	200
Фильтр масляный / filter assy-oil NISSAN арт. 1520865F0E, Марка автомобиля: Nissan, Производитель: Nissan	350
Съемник масляного фильтра типа “краб”, имеет 3 пальца.	600
Ременной съемник масляного фильтра JTC 4736. Тип: ленточный; Диаметр захвата: 60-260 мм.	1700
Съемник масляного фильтра ленточный захват - 55-100 мм AIRLINE арт. ak-f-02	300
Съемник масляного фильтра FIT, цепной. Артикул - 64791.	300

В том или ином случае автовладелец может использовать различные расходники. Это касается как наименований, так и марок и моделей. Поэтому, опираясь на приведенную выше информацию, вы можете самостоятельно рассчитать приблизительную стоимость выполнения процедуры.

Итоги

Как видите, замена масла своими руками - задача несложная, и с ней может справиться большинство, даже неопытных, автовладельцев. Однако при этом необходимо учитывать нюансы и следовать приведенному выше алгоритму действий. И не забывайте выбирать те расходники (масло и фильтры), которые рекомендованы производителем вашего автомобиля.

Сегодня мы будем заменять масло в двигателе автомобиля самостоятельно. Не будем вдаваться для чего это нужно. Нужно и все тут. Каждые десять тысяч километров надо масло в двигателе менять. Вопрос в другом: нужно ли его менять в сервисе, если эту процедуру можно сделать легко в гаражных или уличных условиях? Для себя я ответил на этот вопрос однозначно: я меняю масло в двигателе сам.

Причины, по которым я сам меняю масло

• Первая причина: это существенная экономия времени, в сервис надо доехать туда и обратно, там может быть очередь, машину надо сдать, получить, иногда в сервис неудобно ехать на грязной машине, поэтому надо предварительно заехать на мойку, а это еще дополнительные расходы и потерянное время. Несмотря на то, что профессионалы саму работу сделают вероятно побыстрее, чем я, по моим прикидкам замена в масла в сервисе займет от полутора до двух часов. У меня на все ушло сорок минут.
• Вторая причина: стоимость замены масла – экономия денег. Стоимость замены масла в сервисе на данный момент 800 – 1000 рублей. Самому себе платить не надо, итого чистая выгода 800 рублей, как минимум.

Пошаговый алгоритм

И так начнем замену масла в двигателе. С времени предыдущей замены масла наш автомобиль проехал десять тысяч километров. К этому моменту надо купить расходники: моторное масло – обычную пластиковую канистру емкостью четыре литра и сам масляный фильтр.

Этап первый – подготовительный

Выгоняем машину из гаража, прогреваем двигатель, для этого даем поработать автомобилю на холостом ходу минут десять. Это нужно для того, чтобы масло нагрелось и легко вытекло из двигателя. Холодное масло будет более вязким, течь будет медленно, много старого масла останется на стенках картера двигателя. Пока машина прогревается, сооружаем эстакаду из двух кусков деревянного бруса 150х150х400 и двух досок 50х150х1200, как указано на фото.

Заезжаем медленно и аккуратно по доскам на верх нашей эстакады.

Этап второй – слив старого отработанного масла

Пока мы сооружали эстакаду, заезжали на нее, двигатель прогрелся. Глушим двигатель. Для начала работы надо взять ведро под отработанное масло, набор ключей, новый масляный фильтр, специальную . Я себе купил такую насадку на .

Если ее нет, то не беда. Я раньше скручивал и закручивал масляные фильтры без нее при помощи переставных пассатижей.
Залезаем под машину, скручиваем четыре болта, которые крепят защиту картера. Потом аккуратно откручиваем маслосливной болт.

Как только мы открутим этот болт, из двигателя польется масло, рядом наготове держим ведро для отработки и подставляем его под струю масла.

После этого откручиваем старый фильтр, для этого собираем специальный ключ.

При откручивании фильтра, оттуда тоже выльется немного масла – будьте аккуратны.

Этап третий – залив нового масла

Теперь, когда мы все разобрали, масло слили, надо восстанавливать работоспособность автомобиля. Для этого берем новый масляный фильтр, снимаем защитные пленки, пломбы и т.п. Прокладку на месте крепления фильтра смазываем отработанным маслом.

Сомневаюсь в целесообразности это процедуры смазывания прокладки старым маслом, но так делали все автомеханики, когда я еще в юности менял масло в сервисе. Я делаю это также, на всякий случай, надо так надо. Далее закручиваем болт маслосливного отверстия на место.

Накручиваем на свое положенное место новый масляный фильтр.

Теперь устанавливаем на место защиту картера. После этого, вылезаем из-под машины окончательно. Убираем из-под двигателя все что там могло остаться: ведро с отработкой, ключи, старый фильтр, коврик и т.п.
Наконец, можно работать в полный рост: открываем капот автомобиля, находим маслоналивную крышку, откручиваем ее.

Из старой масляной канистры вырезаем специальную воронку, которая нам поможет аккуратно, не проливая масло мимо маслоналивного отверстия, заливать масло внутрь двигателя.

Теперь берем новое масло, откручиваем крышку, срываем пломбы, и наливаем необходимое количество масла в двигатель. Если у вас двигатель меньше 1,8 – 2,0 литров, то скорее всего туда не нужно выливать всю канистру. Наливая масло, надо проверять уровень масла в двигателе специальным щупом. Масло надо налить чуть ниже максимального уровня.

Больше наливать не надо, двигателю это не на пользу.

Заключение

Ну собственно и все. Закручиваем маслоналивную крышку, закрываем капот, съезжаем и эстакады, разбираем все временные сооружения: машина готова к эксплуатации. Нужно ли промывочное масло? Если вы не меняете марку заливаемого масла, то не обязательно. Если меняете, то лучше промыть промывочным масло. Для этого после слива масла, не снимая старого фильтра, нужно залить промывочное масло, дать двигателю поработать на этом масле на холостом ходу минут десять, слить его. Далее все как я описал выше.
Еще для рачительных хозяев есть бонус в виде отработанного масла. Я его никогда не выбрасываю и не выливаю. В хозяйстве все пригодится. Отработанное масло я использую, если где-то что-то надо смазать – петли, ключи, цепь велосипеда и т.п. Еще с помощью отработки хорошо разжигать костер, когда весной жгу мусор на участке.

В любом двигателе автомобиля используется несколько рабочих жидкостей, которые выполняют определенные задачи. Одной из таких жидкостей является масло.

Смазка выполняет в силовой установке несколько функций:

1. снижает трение между составными элементами двигателя;
2. отводит от них тепло;
3. а также омывает части двигателя, за счет чего убирает с рабочих поверхностей сор и продукты износа, от чего напрямую зависит ресурс мотора.

Масло – достаточно сложная по составу жидкость, состоящая из минеральной или синтетической основы, их смеси (так называемые полусинтетические масла), а также пакета присадок, придающих смазочному материалу определенные свойства.

При работе масло постепенно вырабатывает ресурс и утрачивает свойства. А поскольку эта жидкость играет важную роль, то требуется периодическая ее замена.

Официальные дилеры, проводящее техническое обслуживание по гарантии, выполняют замену масла при каждом ТО, прописанном в регламенте.

Но не у всех автомобиль обслуживаются на официальных СТО, поэтому автовладельцам приходится самостоятельно следить за состоянием двигателя и менять масло после определенного периода эксплуатации авто.

Периодичность замены масла

Периодичность замены масла указывается в сопроводительной тех. документации к автомобилю. Там же указывается и рекомендованный для использования смазочный материал.

Срок службы масла зависит от состава и особенностей эксплуатации авто. Так, минеральное масло может отработать до 10 тыс. км, а после должна проводиться его замена. Но такой тип масла практически не используется, в машину заливается либо полусинтетическое, либо синтетическое масло. Эти виды масел уже могут отработать до 15 тыс. км.

Но есть одна важная особенность. Большой пробег при замене масла возможен, если машина эксплуатируется в «тепличных» условиях. То есть, условия работы смазки должны быть почти идеальными, что в действительности же бывает очень редко. Перепады температур, повышенные нагрузки, езда без прогревов, простои в пробках оказывают влияние на смазочный материал, из-за чего срок эксплуатации снижается. При обычных условиях эксплуатации замену масла в моторе следует проводить через 10-12 тыс. км, если же авто подвергается жестким режимам работы, то периодичность снижается уже до 5-7 тыс. км.

Если масло не менять, то оно постепенно утратит свои качества – смазка трущихся поверхностей будет проводиться в недостаточной мере, что приведет к быстрому износу узлов.

Что потребуется проведения работ?

Замена масла в двигателе – одна из самых часто выполняемых операций по обслуживанию мотора. Она не сложная, сделать её можно самостоятельно даже начинающему автовладельцу. Для ее выполнения потребуется не так уж много:

• ключи рожковые;
• специальный ключ для откручивания масляного фильтра;
• емкость для сбора отработки;
• новое масло;
• масляный фильтр;
• воронка (обрезанное горлышко пластиковой бутылки);
• ветошь.

При переходе на другой вид смазки рекомендуется проводить дополнительно промывку двигателя Также эту операция делается при первой замене масла на машине, приобретенной с рук, ведь достоверно неизвестно, какое масло использовал предыдущий владелец.

Поэтому рассмотрим как заменить масло на примере Chevrolet Lanos.

Пошаговая инструкция

Подготовив необходимые инструменты и приспособления, можно приступать к работе. Для этого:

1. Прогреваем мотор до оптимальной температуры, в течение 10 минут. Можно также менять масло сразу после поездки, но нужно время на остывание двигателя, иначе можно получить ожог. Прогревать машину следует обязательно, чтобы масло «подняло» все осевшие загрязняющие вещества, а также стало более жидким.

2. Устанавливаем машину на смотровую яму, чтобы добраться до пробки было легче. Можно, конечно, обойтись и без ямы, но доступ к сливной пробке будет не очень удобным.

3. Снимаем крышку с маслозаливной горловины. Это обеспечит более быстрое стекание смазочного материала. Если этого не выполнить, масло будет вытекать медленно, поскольку внутри мотора будет образовываться разрежение, так как воздух внутрь мотора не проникнет.

4. Протираем ветошью сливную пробку и прилегающие к ней поверхности поддона.

5. Берем емкость для сбора отработки (это может быть старая канистра от масла с вырезанной боковиной) и ставим ее под сливную пробку.

6. Ключом срываем с места сливную пробку (по часовой стрелке). После срыва пробка откручивается легко даже от руки. Откручивая, придерживаем ее, поскольку при полном откручивании напор масла может выбить ее с руки, потом придется «вылавливать» ее из отработки.

7. Оставляем масло сливаться и переходим в подкапотное пространство. Специальным ключом срываем и меняем масляный фильтр.

8. Если такого ключа нет, можно пробить корпус фильтра отверткой, задвинуть ее до упора, а затем использовать отвертку как рычаг. Откручивать фильтр тоже нужно по часовой стрелке. Масляный фильтр находится либо на передней, либо на задней стенке блока цилиндров.

9. Берем новый фильтрующий элемент и смазываем чистым маслом уплотнительное кольцо фильтра.

10. Устанавливаем фильтр на место и закручиваем его. Ключ для этого не нужен, для затяжки достаточно усилия руки.

11. После замены и установки фильтра смотрим, вытекает ли масло. Если оно продолжает стекать, ждем, пока этот процесс не прекратиться. Меняем уплотнительную прокладку на сливной пробке (если требуется) и ставим её на место. Усилие для затяжки пробки должно быть средним. Сильно затягивать не нужно, иначе можно сорвать резьбу.

12. После слива приступаем к заливке.

В тех. документации узнаем количество масла, которое должно быть в двигателе. К примеру, указано, что в мотор заливается 4,7 литра. Зная это, осуществляем заливку, причем делаем это в несколько этапов. Сначала посредством воронки, установленной в маслозаливную горловину, заливаем примерно 3,5 литра.

Выжидаем время, чтобы масло полностью опустилось в поддон, затем щупом проверяем уровень. Если масла недостаточно, то доливаем еще 0,5 литра, ждем и проверяем уровень. Обычно в двигатель войдет чуть меньше смазочного материала, чем указано в документации, потому что все масло с мотора не сольется, часть его будет оставаться. Важно добиться, чтобы уровень масла располагался между отметками «Мин» и «Макс» на щупе, можно, чтобы он находился ближе к «Макс», но не доходил до него.

1. Полностью залив смазку, устанавливаем на место крышку горловины и запускаем мотор для того, чтобы масло прошлось по каналам системы.
2. После первой поездки после смены следует проверить уровень, а также осмотреть пробку и фильтр на наличие подтеков.
3. Теперь один момент. Если масла недолили – ничего страшного, его можно довести до уровня. Но бывает так, что перелили, и его уровень выше «Макс». Машину эксплуатировать при таком уровне нельзя, поскольку это приведет к выдавливанию сальников коленчатого вала.

Чтобы восстановить уровень в требуемых границах, воспользуйтесь обычным медицинским шприцем (20 мл) и трубкой от капельницы. Эту трубку надеваем на шприц. Конец капельницы опускаем в поддон через отверстие для щупа и откачиваем масло. Операция эта муторная, поскольку смазка откачивается медленно, и возможно, потребуется вытянуть не один шприц, чтобы добиться необходимого уровня. Зато не потребуется выкручивать пробку, полностью сливать масло и по новой заливать.

Как менять масло с промывкой мотора

Что касается замены смазки с промывкой мотора, то она проводится примерно так же, как описано, но дополнительно придется выполнить некоторые действия. Также для замены потребуется наличие специальной промывочной жидкости.

Если масло заменяется с промывкой, то сразу снимать отработанный фильтр не нужно. После слива отработки, ставим на место сливную пробку, причем прокладку на ней менять не нужно. Затем заливаем в двигатель промывочную жидкость. Количество масла, требуемого для промывки, обычно указывается производителем на упаковке.

После заправки промывкой, заводим мотор и даем поработать некоторое время (5-15 минут). Глушим мотор, берем другую емкость для сбора и сливаем с установки промывочную жидкость (сливается так же, как и отработка).

И только после промывки меняем фильтр и прокладку пробки, заливаем новое масло, делая это, как описано выше.

Вот и вся последовательность проведения замены масла в моторе и подходит процедура для любого автомобиля.

Видео: Замена моторного масла.

Печать

Одной из важнейших процедур при техническом обслуживании автомобиля является замена моторного масла. Эту операцию нужно выполнять регулярно, обращаясь в сервисный центр или делая все самостоятельно в гараже, в котором есть яма. Масло в автомобильном моторе работает по принципу крови в человеческом организме: жидкость циркулирует и обеспечивает эффективную работу всех компонентов. Регулярная замена смазочной жидкости гарантирует бесперебойную и долгую работу силового агрегата.

Общие сведения о замене моторного масла

Когда наступает момент замены моторного масла в автомобильном двигателе (в руководстве по эксплуатации указан рекомендуемый автопроизводителем интервал), можно выбрать один из вариантов решения задачи:

• поездка на СТО, где машиной займутся профессионалы;
• самостоятельная замена масла в автомобиле.

Механики, регулярно обслуживающие и ремонтирующие транспортные средства, хорошо справляются с этой элементарной задачей, но при желании и наличии свободного времени вы можете сэкономить и сделать все самостоятельно.

Во многих автосервисах предлагается вакуумная замена масла с выкачкой жидкости из системы. Специалисты, работающие в таких сервисах, твердят об эффективности данной операции, но в действительности лучше производить замену традиционным способом: сливать жидкость из картера и заливать свежее масло в горловину.

Как часто нужно менять масло?

Периодичность замены масла в двигателе машины зависит от рекомендаций автопроизводителя, которые обозначены в руководстве по эксплуатации к конкретной модели. В среднем для современных двигателей, в которые заливается синтетика, действует рекомендация замены жидкости каждые 10-15 тыс. километров. Этот промежуток указывается для нормальных условий, а чем они более суровы, тем чаще рекомендовано менять смазочную жидкость. К тяжелым эксплуатационным условиям относят определенный климат:

• частые температурные перепады;
• экстремальные морозы;
• повышенная влажность;
• грязный окружающий воздух.

Также к тяжелым условиям относится перегрузка двигателя (езда по горной местности, перевозка тяжелых грузов и пр.). В таких случаях рекомендуется менять масло чаще примерно на 30%.

Эксплуатация автомобиля в городском режиме приравнивается к особо тяжелым условиям. Особенно вредны для двигателей большие пробки. В таких условиях менять масло рекомендуется каждые 8-10 тыс. километров пробега.

Нужно ли менять масляные фильтры?

Некоторые автомобилисты интересуются, разрешена ли замена масла без замены фильтра? Теоретически это конечно возможно, но на практике так лучше не поступать. Фильтр стоит недорого и его замена входит в процесс смены моторной жидкости.

Работа мотора с загрязненным фильтром сопоставима с работой без фильтрующего элемента, так как масло проходит мимо фильтрующей части. Это обусловлено конструкцией приспособления. В связи с этим вместе с заменой масла просто обязательно должен меняться фильтр, так как при обычной работе он забивается к 10-12 тыс. километрам пробега. Соответственно, в этот момент открывается перепускной клапан и масло без фильтрации циркулирует в системе. Это приводит к более быстрому износу внутренних деталей мотора.

Перед сливом старой смазочной жидкости нужно завести двигатель и оставить его поработать несколько минут или прокатиться, чтобы жидкость разогрелась и легче сливалась из системы. Для замены масла подойдет гараж с ямой или эстакада в гаражном кооперативе. Главное, чтобы машина при замене жидкости стояла горизонтально.

Забирайтесь под днище машины и отыщите поддон картера, в который должна быть вкручена сливная пробка – это обычный болт с медной шайбой. Если решите менять масло, подняв машину домкратом, при сливе масла домкрат нужно будет опустить, чтобы машина приняла горизонтальное положение и из мотора слилось все масло.

Перед откручиванием пробки подставьте под нее какой-нибудь старый тазик, разрезанную канистру или другую емкость подходящего объема (сколько масла в системе вы узнаете, изучив руководство по эксплуатации). Сначала аккуратно надорвите болт ключом, а затем выкрутите его окончательно рукой. Будьте аккуратны, если масло горячее. Подождите 5-10 минут, чтобы вся жидкость вытекла.

Замена фильтра

При замене масла в машине важно менять масляный фильтр. Найти его обычно нетрудно – он похож на металлический бочонок небольших размеров. Для откручивания старого фильтра используйте специальный ключ. Если ключа нет, можно пробить корпус фильтра отверткой и использовать ее, как рычаг. Откручивается он против часовой стрелки – резьба в нем стандартная.

Перед установкой фильтра нужно смазать маслом прокладку и резьбу, а затем его нужно вкрутить на место. Делайте это без ключа – зажимайте руками. Если масло будет сочиться, вы всегда сможете затянуть сильнее.

Старое масло слито и фильтр заменен – настало время заполнить систему новой смазочной жидкостью. Вкрутите на место сливную пробку, открутите крышку маслозаливной горловины и через лейку начните заливать новое масло подходящей марки и вязкости. Залейте на 10-15% меньше масла, чем нужно по руководству, так как часть масла в любом случае должна была остаться в скрытых полостях двигателя. Закройте крышку и запустите мотор. Дождитесь момента, когда погаснет лампочка давления масла на приборной панели, и заглушите двигатель.

Вытащите щуп под капотом и проверьте по меткам уровень масла. Сделать это нетрудно: просто вытрите щуп чистой тряпкой или салфеткой, вставьте его обратно и снова вытащите через несколько секунд. В идеале уровень должен быть между минимальной и максимальной отметками. Если уровень превышает отметку max, лучше слить излишек, иначе масло может выдавить прокладки или сальники.

Нужна ли промывка при замене?

Автомобилисты при замене масла часто интересуются, нужно ли при этом промывать двигатель? Существуют разные способы решения этой задачи:

• Применение особого промывочного масла, которое заливается вместо старого на 300-400 километров. Это простое минеральное масло без присадок, которое обычно применяют при смене одного типа масла на другой.
• Промывка-пятиминутка. Специальная жидкость из магазина заливается прямо в старое масло перед сливом, после чего двигатель должен поработать на холостых несколько минут. Этот вариант наиболее агрессивный, поэтому мы его не рекомендуем.
• Использование простого масла. Можно купить самое дешевое обычное масло и поездить на нем несколько сотен километров, а затем слить и залить нужную жидкость. Это самая мягкая промывка, но многие специалисты считают ее совершенно бессмысленной.

Нужно ли вообще промывать двигатель перед заменой масла? Многие автомобилисты задаются данным вопросом и большинство из них этим не занимаются. Но в каких же случаях промывка оказывается необходимостью? Существуют определенные ситуации:

• Смена одного масла на другое. Например, переход с синтетики на полусинтетику или с минералки на полусинтетику. Рекомендуем к прочтению подробный материал .
• При покупке подержанного автомобиля вы не будете наверняка знать, какое масло залито в двигатель. В этом случае лучше промыть систему смазки и залить рекомендуемое автопроизводителем масло.
• При жестких эксплуатационных условиях, когда нужно смыть с внутренних стенок двигателя отложения и нагар.
• При переборке двигателя в процессе капитального ремонта.

Теперь вы знаете все необходимое о замене моторного масла и сможете сделать все самостоятельно, приложив некоторые усилия и выделив на эту работу немного свободного времени.